数码相机充电电池常识

    充电电池可以说就是微型蓄电池。其基本原理同汽车电瓶是相同的，即由某种金属材料构成正负电极，在其中加入某种化学储能介质。充电电池在出厂前属在生产线上进行激活、冲电和放电。

    充电电池与普通的一次性碱性电池不同。普通电池随放电，电压线性下降，而且不能恢复。而充电电池虽在使用（加载）时电压也随电能的减少而下降，但停止使用（断开负载）后，不论所剩余的电量还有多少，电压都会恢复到1.2V或略低一点。充电时，由于充电电压高于电池电压，充电后，充电电池的电压一般达1.4V左右，但搁置一会儿，充电电池的电仍会恢复到1.2V

    任何蓄电池，包括电瓶和充电电池，都不能过度放电。否则轻者减少电池寿命，重者会早成电池内短路，使电池完全损坏。其表象是电池的电压低于1V，可能只有零点几V，一充电立即很快冲满，但一接负载马上就没电。

    有一点需要澄清，而且非常重要。如果充电电池长期不用，应该将电放掉，而不是冲满。充满电的充电电池如长期不用，由于电池内的化学作用，会缩短电池的寿命，甚至损坏充电电池。这一点同电瓶不一样。新的充电电池在出厂前都经过充分地放电。充电电池有没有电不能看电压。充电电池不管有没有电，电压都是1.2V。可以通过下述方法来验证：把新的充电电池（完全没冲电）装入DC，就会发现拍不了几张就没电了。

    现在市场上出售的自动冲电器，很多冲不满充电电池。充电器附带的说明书都给出各种容量充电电池的充电时间，但经常出现没到标称时间充电就结束。未冲满电的充电电池用于DC，产生的结果好象DC非常费电。常看到色友抱怨，同样的机子，别人的省电，自己的特费电。很可能是充电电池没冲满。不妨从这点上找找原因。有些自动充电器具有湍流充电功能。在这种充电器上，充电电池在冲满电后可继续用湍流在冲一个小时。这样充电电池更能冲满

    另外，新充电电池需经过3——5次的完全冲放电，才能达到最佳状态。使用充电电池应养成好的习惯，必修完全没电（DC自动关机）后，再进行充电。不管是不是自动充电器，冲完电后应立即将充电电池取下。

    新手摄影入门 拍摄时怎样取景和构图

    取景就是选择恰当的拍摄范围,使景物合理地安排在一张有限的画面上,使拍出来的照片具有一定的艺术效果.取景实际上也就是构图。　　

    取景(或构图)要注意以下四点:　

    1.构图要突出主题 -这就是说,一张照片要有一个明确的中心内容。取景不能过于杂乱,画面要简洁,主次分明,而且对主题的位置、方向,在画面上要作合理安排。一张照片的主题,一般不能放在正中,可放在井字格两线交叉点上的四个黑点位置上。

    2.注意画面上的平衡性 -照片画面不可一头重、一头轻;不要一边大、一边小;一边多、一边少.应当在人们视觉上相对平衡.在拍摄天上飞鸟,地面的羊群,海面的浪花等都需要有一定的回旋余地,使照片给人们有一种舒畅的感觉。　

    3.要注意画面的稳定性 -我们必须给画面下一个稳定的感觉。也就是说,在取景时必须将水平线、地平线等安排在水平位置,面对于地面垂直的物体,如建筑物、电线杆等,应该使它们垂直于照片底边,否则照片就会不稳定,这是值得注意的。在注意表现各种物体稳定性的同时,也要避免给人以不活泼、沉闷、呆板的感觉。　

    4.直拍还是横拍 -如果你要反映画面的宽度和辽阔感,或拍摄对象的水平线条多于垂直的线条,例如水面、田野、街道等,最好拍横的.如果要强调高度感,或拍摄对象的垂直线条多于水平线,例如:塔、高大建筑物、高山等那么最好拍直的.总之,—表现高大,使用竖的取景,这样可以使景物向上引伸,有时我们把镜头仰起,更能表现高大物的高峻.表现宽广,取景时尽可能使用横拍,这样可使横线条的景物向两方延伸,更表现它宽广的特点。

    室内摄影的5个重要操作

    谈起室内摄影，你一定要牢记两个字：灯光！当你头顶天花板，手拿相机进行室内摄影时，你最需要把握的就是如何创造性地运用光线，如何控制相机的进光量。我们这里将与大家探讨一下如何使室内被摄体能得到最合适的照明。依我个人经验而言，我想应该从五个方面进行着手：

    1、光线不好的话，数码摄影就会与传统摄影一样进入一片“黑暗”，没有好的光线，拍摄效果理所当然会不尽人意，摄影也就无从谈起。一般情况下，解决弱光的方法是增加照明，但并非是一定要用闪光灯，有时也可对数码相机的CCD的“感光度”进行调节。因此在购买前，一般要先进行测试，一种比较好的测试方法是在相对阴暗的区域里观察相机在弱光下的工作效果

    2．检查色温

    日光与人造光的色温不同，因而它们产生的色调也不相同，日光的色温要比人造光高，因而讲到色彩时，不要将日光和人造光混淆，否则你将会生成色彩不准确的图片，而且会丢失被摄体的一些细节。更复杂的是，不同光谱的人造光也会导致色彩的变化，例如卤光会在物体上蒙上一层黄影，萤光会在皮肤色调中蒙上一层绿影，标准白炽光则会在照片上形成蓝影。但并不要因为这些照明会产生不同于日光的色调而拒绝使用它们，有些运用这些光线可以创造出不同寻常的效果。我们建议你尝试着使用各种光线，并将这些光线进行组合，以获得最满意的结果。尝试时，要注意光源、单个光源造成的效果以及合成光源的不同效果

    3．闪光灯照片并不会很好

    大部分数码相机都配有内置闪光灯，但这些光源造成的影像效果并不是很理想的。在照明昏暗的房间或在晚上拍摄时，即使只有几步之遥，拍出的效果也是非常糟糕的。你最好在室外或自然光照明效果良好的室内拍摄。你可能会觉得这有点违背人的直觉，但低对比度的拍摄效果确实比高对比度的好。当你的照片中出现一大块的黑色或白色区域时，这张照片可以说是失败了。使用闪光灯时就容易出现这种问题。当你想得到低对比度的照片时不要使用闪光灯，而若要得到高对比度的照片时则可以使用闪光灯

    4．消除红眼

    如果你曾用闪光灯进行拍摄的话，你或许已经遇到过红眼现象，出现这种问题的原因是人的眼睛在光线比较昏暗时会睁大，以获取更多的有用光，而这时如果使用闪光灯的话，闪光灯强烈的光线到达视网膜后会反射出来，在底片或CCD上结像，这红色来源于人眼视网膜上的血管

    一种解决红眼的方法是打开相机的消红眼闪光灯（现在的相机很多都有这项功能），它会进行预闪，以缩小眼睛的瞳孔，然后进行二次闪光，第二次闪光时才是真正的曝光，这时视网膜并不会反射血管的颜色，但预闪的问题在于它可能会让人眨眼――当然眨眼的效果跟红眼一样是不讨人喜欢的。

    另一种比较好的解决方法是：当你在室内进行拍摄时，打开一些灯光或者改变一些光线的方向，通过这些灯光的照明，可以使人眼处于自然状态，瞳孔减小，从而避免生成红眼照片的危险.

    另外，你可以在闪光灯上覆盖一张半透明的小纸，以扩散光线，以免闪光灯的光线直射到被摄者的眼睛上，同时还能减少阴影

    5．使用闪光灯的反射光

    当你发现自己处于一种很难使用闪光的情况时，最好不要使被摄体处在闪光灯的直射光下，而应该使闪光灯的光线发散或反射，这样就能创造出一种较自然的散光，它可均匀地照射在人身上。要使用闪光灯的反射光，你可以在闪光灯前方45度方向放置一面小镜子，以反射到天花板，然后再反射到被摄者上

    你也可以通过淡色天花板和白墙壁来反射闪光灯的光线，要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。

    给自己的数码相机增加超级微距功能

    多人购买的数码相机都不能像尼康4500或富士S7000那样拥有超级微距功能。但是，当我们要拍摄细小物体的时候，该怎么办？反正不能去重新买一台；不要着急，请看网友啸面虎是怎么做的。

    啸面虎：早就想用DC转接标头拍微距。于是从亲戚那里找来一个未使用过的理光50MM F1.7的标头,52MM口径的。而我的DC镜头口径是49MM,不能用上，为此还郁闷了好几天。有一天在网上闲逛的时候，忽然发现一家网店刚有双阳环上架，并且有49MM转52MM的，我看到后，立即买了一个。

    用了很长时间的转接标头，也拍了不少的微距作品，感觉还行，写一个《双阳环转接标头的使用和注意事项》给大家。

    1-双阳环介绍:双阳环其实就是一个双面都有螺纹的环。。。口径不一直罢了。（这个说法比较通俗，嘿嘿）。

    2--标头上加上双阳环的样子。

    3--然后把双阳环的另外一端旋转在DC镜头上。（UV会加吧，一样的。当然，也可以把双阳环加在UV上）

    4--使用方法：安装上标头后，把标头的光圈开到最大。然后把你的DC焦距拉到最长端。然后就可以拍摄了。

    5--注意事项：

    （1）建议还是长焦机使用转接标头，我的美能达D7i的200MM的焦距，加上标头后，还是有很大的暗圈。估计松下FZ系列等焦距高答420mm的相机不会有这样的问题。

    （2）使用标头时，在数码相机上建议使用最小光圈，因为数码相机上光圈要是太大了，加上标头后景深会非常浅，会把被摄物体虚化的很严重。当然，除非你要的就是这个效果。

    （3）除非你在艳阳下拍，不然，准备一个三脚架是必不可少的。

    （4）用了转接标头，就不要依照DC上的焦距和对焦提示了。以被拍摄物体清晰为准。（5）关于标头选购。标头一般网上、器材店都有卖，国产的，佳能尼康等厂都有的。

    一般用50mm标头来反接。光圈是越大越好喽。建议1.8以上。双阳环网上很多，20元一个，各个口径都有。

    摄影技巧:外拍人像的小窍门

    阴雨连绵的天气终于结束了，夏季外拍活动的热潮一浪接一浪。大家拿起手中的器材投入到大自然的怀抱，对着美女们一通狂扫，何等惬意。等等，为何有的人拍出的PP总是不够理想。我总结了一下其中值得注意的小窍门，也许可以对你有所启发。

    1、熟悉你的相机。外拍时光线的变化、模特动作表情的转换都很快。要熟悉我们相机的性能和各种模式的转换，如光圈、ISO的调整,曝光锁定等，才能抓住决定性的瞬间。

    2、准备好补光板、外接闪光灯。夏天室外的光线比较强，往往会碰到逆光拍摄的时候，人脸相对阴暗，这时补光板和闪光灯就派上大用场，可以及时给脸补光，避免黑脸和背景过曝。最好能用外接闪光灯，因为相机的内闪同步速度低，，使用时会自动降低快门速度，往往容易造成背景或人脸过曝。而外闪具有更高的同步速度，且是TTL（通过镜头测光而自动精确决定闪光强度）的多见，可以精确补光。

    3、使用点测光、光圈优先模式并灵活调整ISO及光圈。室外光线往往变化多端，刚才还阳光明媚，一片云就会令天阴下来，评价测光这时会很不准确。使用点测光模式点测人脸能得到相对准确的曝光。逆光拍摄时，不希望背景过曝时，如无补光板，可点测背景，然后使用曝光锁定键锁定曝光，重新对焦构图，用外闪对人脸补光。人物成像不清也是个常见问题。除了准确对焦外，还要保持一定的快门速度以防手抖。在光圈优先模式下可以使用大光圈虚化背景，还可提高快门速度，是不用脚架时的好选择，同时在噪点不明显增加的情况下，提高ISO也是提高快门速度的好方法。

    4、多换个角度。室外的空间比较开阔，在构图上提供了多种可能性，上下前后俯仰，多换个角度，往往有意外的收获。

    5、加强与模特的沟通。我们面对的多是业余模特，不一定姿势表情都很到位。加强交流，告诉她如何调整姿势表情或者你想要的感觉，往往会收到很好的效果。

    以上是笔者总结的一点小经验，希望大家能从中得到一点帮助，都能拍出漂亮的PP。

    全面剖析数码相机拍摄“红眼”现象

    如果你经常拍摄人物作品的话，相信你一定会遇到过这种情况，照了一张漂亮的MM照片，却发现照出的MM眼睛是红色的，原本漂亮的MM却由于难看的“红眼”影响了整体效果。对这种“红眼”的现象你一定不会陌生吧？那么这种“红眼”现象是如何产生的呢？又如何合理地避免呢？

    “红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。

    如今许多DC或是FC，在设计上较着重于轻薄短小、携带方便，因此闪光灯距离镜头比较近也理所当然。相信大家见过“傻瓜式”相机的内置闪光灯就在镜头旁边，就算是单反相机的“机顶灯”能够“跳起来”，距离镜头也仍然是不远。总之，只要是镜头与闪光灯之间的夹角设计得太小，就很容易形成了恼人的“红眼”现象。

    “红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。

    如今许多DC或是FC，在设计上较着重于轻薄短小、携带方便，因此闪光灯距离镜头比较近也理所当然。相信大家见过“傻瓜式”相机的内置闪光灯就在镜头旁边，就算是单反相机的“机顶灯”能够“跳起来”，距离镜头也仍然是不远。总之，只要是镜头与闪光灯之间的夹角设计得太小，就很容易形成了恼人的“红眼”现象。

    针对这种“红眼”现象，许多数码相机也作了相应的“对策”。一般数码相机消除“红眼”功能主要是通过闪光灯的预闪，促使瞳孔做某种程度的收缩，以减少反射回来的红光。这种方法虽然可以有效地减少“红眼”现象，而实际上也是极其有限，并不是真正完全消除或是避免“红眼”现象的发生

    合理避免“红眼”现象除了相机闪光灯预闪或是作一些技术方面的改进外，比较有效的方法是使用漫射光线，让闪光灯做某种程度的折射(照向天花板，再折射于人像上)，或是利用外部的闪光灯，加大镜头与闪光灯之间的距离，都可以有效地消除红眼。

    用DC拍短片的格式比较

    现在用DC拍短片的格式大致有三种<BR>最前卫的是MPEG4编码的AVI格式，这种格式录制的短片得益于mpeg4超强的压缩能力单位size下可录制的时间是最长的！但受限于DC本身图象处理能力（一般都采用固化的mpeg4编码芯片），mpeg4压缩时的成像不是最优化的，加上mpeg4编码本身是有损压缩，所以，这种格式的短片图象效果不是最好的。

    另一种是quicktime的mov格式，mov格式采用的是apple独有的压缩编码协议，属于流编码压缩，也是有损压缩，而且压缩率没有mpeg4强，因此，单位size下可录制的时间比前一种格式短，短将近1半！在成像效果方面，与前者差别不大，稍微好点而已。几乎可以被定为最不经济实惠的格式！最后一种是jpeg的avi格式，这种格式的原理简单地解释就是：动画是由连续的单张图片组成，而每张图片用jpeg压缩。从这里可以看到，除去单张图片jpeg是有损压缩以外，这种格式实际是没有额外损失的了！众所周知，对于单张图片而言，jpeg的压缩后的成像效果还是十分成功的，尤其在jpeg选用高素质压缩选项时（其有损的部分仅为肉眼不能识别的部分）！其体积也仅比mov格式稍大，接近大1/5左右。但成像效果方面绝对是三种中最好的，目前很多DV采集由于考虑到成本和空间的问题，都采用jpeg进行采集，所以， jpeg的avi格式非常适合后期制作加工，比如用最合适的压缩参数制作成mpeg4格式，取得好画面的同时尽量减少体积！还有一种不可忽略的优势是， jpeg的短片在加工过程中的原理与拍照片无异，不需要太多的额外电路完成工作。而前两种都需要固化芯片帮助完成加工过程，耗电和发热就在所难免。后期制作不论采用什么压缩方式，画面肯定会在原来基础上在降低一点。因此，后期制作首先要有好的画面源。<BR>如果需要后期在做点小加工的，最好用jpeg如果不需要后期了，只要求能尽量多拍的，选用mpeg4最好。<BR>mov不是好的选择，画面没有jpeg好，后期制作只会使画面进一步恶化。